За окном осень — время покупать и сажать саженцы. В том числе и винограда.
Хочу рассказать о малораспространённом в наших краях, но довольно эффективном, на мой взгляд, способе посадки винограда — посадка в короба. Или ещё говорят — траншейная посадка.
Суть метода — посадка саженцев в дно траншеи шириной 40…50см, глубиной на штык лопаты, с укреплёнными от осыпания грунта стенками.
Для чего же это делается? Каковы преимущества у этого способа?
1. Виноград очень просто укрывать на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются или прижимаются кирпичами, либо, как у меня, фиксируются деревянными планками — и траншеи закрываются подручным материалом: чёрной полиэтиленовой плёнкой, спанбондом (агроволокном), шифером, досками и т.п. А как показала минувшая зима, не укрывая виноград можно остаться не только без урожая, но и без самих кустов… На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной лозы мышами, через 2…3м желательно разложить приманку от мышей. Любят они зимовать в коробах…
Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько раз: чтобы укрыть полсотни кустов достаточно одного короткого осеннего дня. Да и раскрыть весной такой виноградник очень легко и быстро.
2. Полив винограда. В короб кладётся шланг и траншея заполняется водой. При желании короба можно соединить между собой трубами, и положив шланг в один (верхний на наклонном участке) короб можно, не перекладывая его, полить весь виноградник.
3. Подкормка совмещается с поливом. Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба, слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву для предотвращения смыва в одну кучу, и после этого начинается заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста устроить трубу в зону корней, и насыпать удобрения в эту трубу. Тогда верхний срез трубы должен быть невысоко над уровнем почвы, но ниже стенок траншеи, чтобы при поливе в неё попадала вода. Или придётся дополнительно к поливу вливать по ведру-другому воды в эти трубы, для растворения удобрений. При выборе капельного полива трубка с капельницами кладётся в траншею (короб), где она защищена от механических повреждений. Можно присыпать её мульчёй, и тогда она прослужит очень долго.
4. Корневая система винограда, в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта, и виноград не трескается от осенних дождей. Особенно это свойство было полезно в этом году, когда после двух месяцев без капли осадков в конце августа пошли дожди, произошёл резкий скачок влажности почвы в зоне корней, и очень многие сорта винограда, до созревания которых оставалось от одной до трёх недель, потрескались. Я так потерял почти весь урожай нескольких сортов: почти созревшие ягоды стали добычей ос, мух и гнилей.
Как же устроить у себя на участке вышеописанные короба? А вот по такой отработанной технологии.
Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стены. Это могут быть доски (их лучше пропитать антисептиком и покрасить перед укладкой), шифер, а лучше (но и дороже всего) кирпич. При использовании кирпича не нужно жадничать, кладя стенку не в полкирпича, а в четверть, иначе через несколько лет короб придёт в негодность — рухнет, и его необходимо будет укреплять заново.
Затем на всю длину ряда копается траншея, шириной 40…50см (если используете кирпич то 70см) и глубиной 20…30см. Если плодородный слой почвы тонкий, то желательно верхний слой почвы — эти 20см — сложить по одну сторону траншеи, затем вынуть ещё столько же земли, и на её место сложить верхний, плодородный, слой.
Следующий этап — посадочные ямы. Они копаются в дне траншеи, шириной, равной её ширине, и глубиной 40…50см. В яму вносим пару вёдер перегноя, плодородную землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас будет служить уровень дна траншеи.
Позже, через несколько лет эксплуатации, набора опыта работы с подвоями и улучшения почвы благодаря моим стараниям, процесс поДсадки саженцев упростился донельзя, можете посмотреть его на видео посадки саженцев в короб.
При посадке используется стандартная для большинства шпалерных формировок схема: междурядья 2,5..3м, расстояние между кустами в ряду также 2,5…3м. Или другие, в зависимости от выбранной формировки. Готовые траншеи в моём варианте (из шифера) выглядят так:
Затем стенки укрепляются выбранным материалом, так, чтобы края выступали над уровнем почвы на несколько сантиметров, и устанавливаются опоры (если их ещё не было). При установке опор не следует ставить их в траншею — будет неудобно укрывать лозы. Лучше всего ставить их вплотную к одной из стенок короба.
После устройства траншей виноградник выглядит так:
[pwal id=»30339938″ description=»Для прочтения заключительных выводов нажмите на одну из кнопок ниже:»]Думаю, преимущества посадки в короба описаны мною наглядно. Для каждого конкретного случая можно вносить в конструкцию мелкие изменения и дополнения. При использовании шифера подпирающие колья нужно размещать по краям и середине листа — иногда длинные листы шифера лопаются под нагрузкой. А ещё лучше, если позволяет ширина междурядий, не подпирать их, а уложить в землю под наклоном — эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит их устройство. Что можно отнести к недостаткам? Кроме относительной трудоёмкости устройства и первоначальных затрат (всё-таки это настоящее строительство) ничего другого нет.
Пробуйте и не пожалеете: этот способ я узнал от российских виноградарей, много лет пользующихся им, и сразу стал его поклонником. Если у кого возникнут вопросы — с удовольствием отвечу.[/pwal]
———————————————————————————————
Сегодня, 03.04.2013, открыл виноград и извлёк его из коробов. Завтра начинаю сухую подвязку. Предлагаю вашему вниманию небольшой видеоролик про этот процесс. Извлечением винограда занимается мой помощник Юра, а я — за оператора.
Съёмка велась планшетом, да ещё и в вертикальном формате, так что получилось эдакое «подглядывание в щель», ну тут уж не обессудьте! 🙂
———————————————————————————————-
По просьбам читателей блога, сегодня, 19 января 2014 года, размещаю фотографии укрытых на зиму коробов:
И общий план виноградника:
Завтра, точнее, сегодня ночью, по прогнозу, пойдёт снег, который укроет дополнительно вес виноградник и защитит лозу зимой.
Назад на страницу Выращивание винограда >
Здравствуйте Игорь Владимирович, Я у себя на винограднике внедряю шатровую шпалеру(старую веерную я переформировал на шатровую), но вот беда т.к. у меня ранее была веерная то расстояние меж кустами осталось местами свыше 3м и междурядье 2,5м при такой пощади у меня чуть шпалера не поломалась от урожая, но в то же время и жирующих побегов было много; прочитав, что под шатровую нужно расстояние меж кустами брать при спаренном 1,25м (одинарном 0,6м) при том же междурядье, Я решил, что весной заложу совмещенный ряд. Прочитав эту статью я запутался, Вы здесь указали расстояние меж кустами 2,5…3м!!!, а не 0,6м(с фото видно, что у Вас одинарный ряд) …подскажите пожалуйста , что Я не правильно понял и актуальны ли сдвоенные ряды???
Отдельное спасибо за статью, Я уж собирался писать с просьбою о разъяснении на этот счет, и тут как по заказу! Большое спасибо!
Здравствуйте, Роман.
Статья написана про короба, поэтому основное внимание уделено именно их устройству. Схема посадки также приведена самая распространённая.
Подробнее пр шатровую шпалеру — в моей статье здесь.
В моём случае расстояние между кустами в ряду — 0,5 метра.
Но Вы не берите это расстояние за аксиому: оно может быть и больше. Главное — золотое правило виноградаря о нагрузке побегами: максимум 8…10 побегов на 1 кв.м. площади виноградника. Вне зависимости от формировки. Она — вторична, это удобство и эстетические вкусы конкретного виноградаря.
Значит я все верно понял , Вашу статью о шатровой шпалере читал — поэтому нагрузку рассчитаю согласно Ваших данных.
А каково Ваше мнение по укрытию коробов т.к. у многих позиции расходятся: с одной стороны агроволокно( с плотн до 50г/м2) а с другой геотекстиль(с плотн до 300г/м2). оба дышат, но 1-й холодноват(если это так), а 2-й дороговат, хотя и долговечнее? Есть ли у Вас какая-нибудь информация?
Я укрываю виноград чёрной плёнкой. Укладываю лозы в короба, фиксирую поперечными планками, распирая их в волны шифера, и раскатываю заранее нарезанные рулоны шириной 0,75м. Прижимаю края профилями. Пока — нормально.
В дополнение укрывки траншеи, в Волгограде пользуются популярностью дуги, на которые укладывается укрывной материал.
Я не вижу в них смысла. Подкладываю под плёнку рейки, обрезки лозы и т.п. чтобы не проваливалась. Этого вполне достаточно.
При моём варианте укрытия лоза глубоко в коробе, не касается плёнки.
Ну а в общем случае, конечно, между плёнкой и лозой должен быть зазор.
Это скорее связано с частыми оттепелями зимой, в результате чего, в промороженную почву вода не впитывается, а заполняет траншеи «всклянь». Лозу укладывают чуть выше края траншеи — это гарантирует почки от вымокания.
Опасность вмерзания лозы в лёд, как по мне, преувеличена. Знаю пару случаев, когда по месяцу вмёрзшая лоза весной давала и листья, и урожай.
Игорь, Вы использовали ранее Y образные шпалеры, но после отказались от них ,все сужу по фото, почему и в чем преимущества данных?
Не понял вопрос. Точнее то, откуда он взялся.
Я никогда не использовал Y-образную шпалеру. Всегда, с 2004 года, пользуюсь шатровой.
Здравствуйте Игорь Владимирович. Не затрудняют ли короба борьбу с сорняками. Удается ли прополоть и взрыхлить землю вокруг кустов?
Здравствуйте, Вадим.
Борьба с сорняками у меня не отнимает много сил.
1. В коробах лежит мульча слоем 5см (в моём случае — шелуха подсолнечника). Проросшие сквозь неё сорняки можно раз в месяц пройти продёргать вручную, или пройтись Раундапом.
2. В междурядьях у меня задернение из тех же «сорняков» с подсевом люцерны, которое я кошу триммером по мере необходимости.
Спасибо за статью и полезные сведения в ответ на мой вопрос.
Игорь, подскажите, чем распилить шифер вдоль??
«Болгаркой» с «алмазным» диском (по камню который). Только сразу респираторами запасайтесь: пыли полно будет!
Добрый день, Игорь Владимирович! Спасибо за статью, очень интересная и полезная информация. Прочитал и сразу захотелось сделать короба на своем участке. Вы пишете, что используете для укрытия черную пленку. Не создает ли она парниковый эффект для лозы в коробах во время февральских оттепелей и ранней весной, способствуя ее более раннему пробуждению? сколько видел подобных укрытий, то в основном люди используют светлые (или прозрачные) материалы для укрытия.
Здравствуйте, Виталий.
Так парниковый эффект как раз и создаёт прозрачная или белая плёнка. Парники (теплицы) вы под чёрной плёнкой видели? 😉
Чёрная плёнка не пропускает солнечные лучи, и лоза под ней не греется. Поэтому для укрытия винограда нужно использовать непрозрачные материалы.
черный цвет больше всех нагревается…физика
Но не создаёт парникового эффекта!
Физика! (с) 🙂
Я, с Вашей подачи, тоже применяю подобное выращивание винограда. Результатами доволен, особенно экономией времени и технологичностью.
Очень рад. Успеха Вам! 🙂
Добрый день, Игорь. Вы сказали приманку от мышей ложить в короба.
Вопрос: приманку отравленную? или неотравленную, что они кушали ее и не трогали лозу?
🙂 Улыбнули. Это из серии:
— В минулому році ми посіяли 50 га буряків. Їх з’їв довгоносик. В цьому році посіємо 100 га — і нехай він подавитсья!
Отравленную, конечно…
А все ж таки краще: солярка в баночках чи отрава?
Солярку в баночках используют коллеги в Волгограде. Но у них намного суше, чем у нас…
Я лично больше доверяю отраве и в этом году буду класть её. Но всё равно в консервные баночки — чтобы при оттепели не поплыла. 🙂
Игорь! Скажите пожалуйста ширину короба. Виноград в коробе это конечно хорошо, но до определенного времени. Когда лоза станет толщиной от 30мм и более Вы её не уложите в короб не поломав. Это первое. Второе — виноград не вечен и придет время его убирать (корчевать). За это время весь шифер будет на уровне земли, за счет мульчи и др., обрастет корнями, станет хрупким, длина листа (как я вижу) — 1,75м, ширина см.30. С земли вытаскивать будет очень тяжело и без засорения участка шифером не обойтись. А ведь шифер — концероген. Поверьте. Я подобное сделал по малине. Все проклял когда шифер вытаскивал. Рекомендую применять оцинкованный ровный лист толщиной не менее 0.7мм или стальной. Вытаскивается очень легко.
Саженец в траншее посажен глубже, почва прогреется позже, вегетация начнется позже, созревание затягивается… Я правильно мыслю? Для тех кто торопится с ягодой на рынок не годится.
Неправильно.
«Пятка» саженца находится на глубине 15…20см от дна траншеи, т.е. 30…35см от поверхности, как и при традиционном способе посадки. Что при зимнем укрытии так же защищает корни, а весной-летом ускоряет прогревание зоны корней в два раза.
Так что всё с точностью до наоборот, это же очевидно.
Ну да… Росяные корни глубже на 15..20см…
Здравствуйте, Игорь! Есть вопрос от начинающего ))) Сколько по времени нужно выращивать виноград, начиная с момента посадки, чтобы лоза подросла и дала урожай для изготовления вина?
Как минимум 3 года. В среднем — 4. Зависит от Вашей агротехники.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какая должна быть общая высота короба (сколько закапать в землю+высота над уровнем земли). Спасибо. Андрей
У меня короб примерно 25см ниже уровня земли. 10см в земле, 10 — над землёй. В среднем.
Спасибо! Скажите еще пожалуйста какой лучше использовать гладкий шифер или волнистый.
Замечание: если при посадке саженцев просто закопать трубу к зоне корней, а в последующем сыпать туда удобрения, то можно угробить куст, т.к. со временем там создастся зона сильного закисления! Да и пару вёдер воды туда не впихнешь.
Намного лучше по методике А. Мчедлидзе закапывать у корня мешок с камнями и в него вставлять трубу! https://m.youtube.com/watch?v=Z7fiHCGMM_o