Капельный полив на приусадебном участке

 

Организация рационального полива приусадебного или дачного участка всегда вызывала интерес, но особенно актуальной она стала летом 2007 года, при аномальной жаре, засухе и на фоне резкого поднятия цен на коммунальное водоснабжение.

Хочу поделиться с читателями своим опытом устройства оптимальной системы капельного полива на участке со сложным рельефом, с рассмотрением вариантов отдельных технических решений. Сразу хочу отметить: при конструировании системы использованы детали и узлы специализированного назначения – никаких медицинских капельниц и продырявленных старых поливных шлангов! Сегодня существует множество организаций, где можно приобрести пластиковые трубы, фурнитуру, фильтры, капельные трубки и ленты, в любом количестве и метраже – как для фермерского поля, так и для дачного участка. Причём их использование в большинстве случаев намного дешевле, чем приспосабливание чего-либо «из валяющегося в сарае», а об эффективности по конечному результату и говорить не буду. Даже для районов нашей страны с достаточным количеством осадков в течение года такая система позволит пользоваться преимуществами фертигации – внесения удобрений с поливной водой, с помощью точечного (капельного) полива.

При описании устройства системы для своего участка буду сразу рассматривать и другие возможные варианты, чтобы владельцы любых других участков смогли «примерить» подобную систему к своим условиям и возможностям. Также укажу цены в Днепропетровске на отдельные узлы системы, чтобы читатель смог оценить общую её стоимость.

Мой участок шириной 14м и длиной 65м расположен на юго-западном склоне балки, 2/3 его составляет склон с перепадом высот 9м, и 1/3 – почти горизонтальный нижний участок с перепадом 1м, схематично изображённый на рисунке 1. На склоне расположены 14 рядов виноградника, а внизу – грядки огорода. Все они – стационарные, с высокими бортиками, заполненные мульчёй.

 

Для полива я использую воду из центрального водопровода, где она уже подаётся под давлением в 2…4 атмосферы. Но возможны другие варианты: вода из скважины или колодца, подаваемая насосом (насосной станцией), или вода из поливочной ёмкости. В последнем случае, правда, есть сложности: минимальное давление, при котором начинают устойчиво работать капельницы, составляет 0,2 атмосферы (перепад 2м), а при давлении 0,5 атмосферы (перепад 5 метров) капельницы выходят почти на расчётный  режим. И нужно будет следить за качеством воды – если использовать воду из дачной поливной ёмкости, при наличии водорослей и мусора, быстро забиваются фильтры. А как решать проблему избыточного давления, я расскажу ниже.

При капельном поливе актуальность предварительного нагрева воды в баках отпадает – даже самая холодная вода из скважины при прохождении по системе трубопроводов и капании на землю, успевает прогреться, и температурный шок, который случается при поливе растений в жару холодной водой, исключён. Поэтому рекомендую предусмотреть в системе насос, создающий давление в 1…2 атмосферы. И капельницы забиваться будут несравнимо меньше, чем при самотёке.

Но есть одна положительная особенность полива из ёмкости – отпадает необходимость в дорогостоящих инжекторах ввода удобрений, питательный раствор можно приготовить прямо в баке. Значительно упрощается входной узел – до одного крана и фильтра.

Как видно из рисунка 1 – вся система проста, состоит из магистрали, идущей по одной стороне участка, к которой «гребёнкой» подсоединены непосредственно капельные трубки и ленты.

Трубки присоединены к магистрали через специальные раздаточные краники (старт-коннекторы) «труба/лента», стоимостью 4,50 гривны, и это даёт мне возможность поливать только те грядки и ряды, которые нужно в данный момент. На рисунке изображён только один такой кран (вверху), но они есть на каждом отводе.

Для полива виноградника я использовал толстостенную капельную трубку диаметром 16мм и толщиной стенки 1,25мм, с компенсированными капельницами через 0,5м, через которые выходит фиксированное количество воды (2л/час) при разбросе давления на входе от 0,5 до 4-х атмосфер. Мне пришлось это сделать из-за перепада высот 9м, который приводит к тому, что разница во входном давлении капельниц верхнего и нижнего рядов составляет почти 1 атмосферу. Если использовать некомпенсированные капельницы, то будет большая разница в количестве воды, поданной к растениям верхнего и нижнего рядов. Такая трубка стоит 2,25 гривен за 1 погонный метр, но гарантийный срок её эксплуатации 8-10 лет под южным солнцем, а реальный – в 2 раза более. Я положил её под мульчу, под кусты винограда. С таким же успехом можно её подвесить к нижней проволоке – и на виду, и исключено случайное повреждение почвообрабатывающими орудиями. На качестве полива это не сказывается – область увлажнения под капельницей преимущественно направлена вглубь, а не в стороны. А когда трубка лежит под мульчёй, она дополнительно защищена от солнечных лучей, разрушительно действующих на пластик, и избыточного расхода воды – мульча не позволяет ей испаряться.

Зато внизу, в горизонтальной части (огороде) я использовал недорогую ленту диаметром 16мм с толщиной стенки 0,2мм, с некомпенсированными капельницами – на ровной площадке они не нужны – стоимостью в 40 копеек за 1 погонный метр. Гарантийный срок службы такой ленты – 1 год, но если аккуратно с ней обращаться, она прослужит и 3 года, и более. Конечно, нужно запастись ремонтными соединениями – её можно повредить при обработке почвы, а также в жару могут расклевать птицы. Но не проблема через пару лет её и заменить – капельное орошение нам экономит средства на воде и удобрениях, и позволяет получать большие урожаи на той же площади.

Такая лента рассчитана на рабочее давление в 0,8 атмосферы, поэтому внизу, в начале огорода, установил редуктор давления на 0,9…1,1 атм (стоимостью 35,00 грн), и, чтобы не произошло, давление на лентах не превысит этого значения. Для владельцев ровных участков при использовании водопровода или насосной станции в качестве источника воды – такой редуктор можно установить в начале всей системы для ограничения скачков давления, и чтобы тоже можно было использовать недорогую ленту на всём участке.

Начало и «голова» системы – узел водоподготовки и ввода удобрений, получивший обиходное название «рамка».

Состоит он из фильтров, кранов и инжектора ввода удобрений (ИВУ).

 

В моём случае таких инжекторов – 2, установленные параллельно, разной мощности. ИВУ 1 размером ½”, а ИВУ 2 – размером ¾”. Такое решение позволяет подкармливать как отдельные грядки, так и весь виноградник или огород одновременно. Инжекторы – самые дорогостоящие детали системы, их стоимость колеблется в зависимости от изготовителя, в пределах 250…450 грн. Выбор инжектора нужно осуществлять индивидуально.

Вода из водопровода, после грубого сетчатого фильтра, подаётся на входной кран – К1. Размер – 1”, верхняя труба – пластиковая диаметром 25мм. Сразу за ним стоит пластинчатый фильтр тонкой очистки Ф1 с размером фильтруемых частиц 120мкм. Его основная функция – защита дорогостоящих инжекторов. Стоимость – 70 грн. Затем собственно блок инжекторов.

Если нужен только полив, то кран К2 открыт, краны инжекторов Ки1 и Ки2 – закрыты. Вода идёт прямо через два фильтра на участок. Если же нужно ещё и подкормить, то открывается кран выбранного инжектора, а кран К2 запирается – поток воды пропускается через инжектор, который производит смешивание удобрений, растворённых в отдельной ёмкости (ведре) с потоком поливной воды. Разводка инжекторов осуществлена трубой 20мм через соответствующие фитинги.

Затем идут второй фильтр – Ф2, такой же как и первый, который защищает капельницы от нерастворившихся частиц удобрений, и воздушный клапан ВК, который особенно необходим для участков с перепадом высот.

[pwal id=»30335614″ description=»Чтобы прочесть о функциях воздушного клапана, нажмите на одну из кнопок ниже:»]

Хочу остановиться на нём отдельно. Представим, что в работающей системе мы перекрываем воду краном К1. Что происходит? Столб воды начинает уходить по магистральной трубе вниз, создавая вверху разрежение. Когда зеркало воды в трубе опустится ниже первого (верхнего) ответвления к капельной трубке, в это разрежение начнёт засасываться воздух через капельницы. Если трубка подвешена в воздухе – ничего страшного не произойдёт, но если она лежит на земле, а тем более под мульчёй или засыпана тонким слоем земли – в систему начнёт засасываться через капельницы жидкая грязь. Последствия легко себе представить уже через несколько поливов.

Для предохранения от этого я сделал так. В трубу врезал тройник 25мм х ¾”, и в боковое ответвление вкрутил водопроводный клапан на ¾”, по направлению к магистрали. Клапан подбирал, перебрав на рынке десятка два – с самой мягкой пружиной. Теперь, стоит перекрыть воду, сразу через этот клапан начинает засасываться воздух и заполняет систему, пока вся вода из магистрали не уйдёт вниз. Его диаметр может быть не обязательно ¾”, можно и ½”, не принципиально.

Но, повторяю, если капельные трубки не на земле, он не обязателен. Как и для горизонтального участка – в этом случае такого уходящего вниз столба воды, который создаёт разрежение в системе, нет.

Ну и, конечно, при использовании в качестве источника воды бака, подаче самотёком, он не нужен тоже – заканчивается в баке вода и в систему идёт воздух безо всяких клапанов.

[/pwal]

 

Напоследок совет – магистраль, в которую будет производиться врезка краников или капельных трубок, лучше использовать диаметром 32мм, так как часть просвета трубы будет перекрыта. У меня «рамка» сделана из трубы 25мм, и стоит соответствующий переходник с 25 на 32мм. А при использовании самотёка или низкого давления это вообще обязательно. Вот так выглядит весь мой «системный блок полива», как я его называю:

Внизу, в «огородной» части, я устроил колонку — при помощи тройника отвёл метровую трубу наверх, добавил колено и кран, к которому можно присоединить шланг – мало ли для каких целей понадобится вода!

Магистраль закопана в землю на глубину штыка лопаты. На зиму вода из неё сливается при помощи сливного крана в самой нижней её части. В местах установки раздаточных краников и отвода капельных трубок сделал «колодцы» при помощи 25-сантиметровых отрезков пластиковой канализационной трубы диаметром 100мм, «колодцы» прикрыл подручным материалом – кусками плоского шифера, кирпичами, дощечками.

Я применил капельную трубку и ленту диаметром 16мм, хотя в продаже есть ленты (но не трубки!) диаметром 9мм. Но для них не выпускаются краники – только постоянно открытые переходники «труба/лента». Если Вам не нужен раздельный полив по участкам (грядкам) – можно на этом сэкономить.

Надеюсь, мой опыт пригодится многим читателям и моим коллегам виноградарям, садоводам и овощеводам, обрабатывающим небольшие участки земли. Описанную систему я собрал весной прошлого года. Результатами её использования что на винограднике, что на огороде очень доволен. Естественно, при устройстве капельного полива для полей или теплиц площадью в гектары, нужно использовать и другие источники, кроме этой статьи. Да и в организации, торгующей соответствующей продукцией, Вас всегда проконсультируют. При условии, что Вы будете чётко представлять, чего хотите.

 

P.S. Сейчас (2012г.) вместо пары инжекторов я давно пользуюсь пропорциональным насосом, как более прогрессивным устройством. Схема полива осталась прежняя. Единственно, совет: магистральную трубу выбирайте более качественную, тёмно-синего цвета с продольными полосами, а не светло-голубую. Начиная с 3-го года эксплуатации, магистраль зимой лопается в местах подсоединения кранов, 1-2 порыва каждый год.

2007-2012 гг.

 

Назад на страницу Выращивание винограда >